Mindo, tierra de mariposas, orquídeas y colibríes

A pocos kilómetros de Quito, se encuentra la pequeña localidad de   Mindo, hogar de cientos de especies de mariposas, orquídeas y colibríes. Aquí predomina el bosque nublado, un ecosistema propicio para gran variedad de especies animales y vegetales.

 

Llegamos con la idea de poner nuestra carpa en el bosque protector Mindo-Nambillo y así visitar algunas cascadas, el mariposario y el jardín de orquídeas. Pero resulta que acá no se trata de una única reserva natural administrada por el estado. Son todas pequeñas  “reservas” privadas. En conclusión, en cada lugar que uno quiere visitar debe desembolsar en promedio unos 4 dólares solo para entrar. Para colmo, con excepción de unos pocos minutos de sol abrasador cuando llegamos, llovió, llovió y llovió para demostrarnos el porqué de su nombre.

Así, pues, entre el clima y los precios, del bosque nublado vimos poco y nada. Nos contentamos entonces con ver las espectaculares mariposas y las fantásticas orquídeas. ¡Los colores y las formas son increíbles! Prueba de la genialidad y sabiduría de la madre naturaleza.

Después nos dirigimos al restaurant/hostería El Quetzal. Fuimos en busca del “mejor brownie del mundo” (según prometía nuestro folleto) y nos llevamos unos amigos entrañables. Miriam y Claudia, las encargadas del lugar, nos abrieron sus corazones y no dudaron un segundo en compartir con nosotros todo lo que sabían de su ciudad y su país. Si no fuera porque el bus partía en un rato, nos hubiéramos quedado charlando por otras dos horas más. Nos despedimos con pesar y con promesas de intercambiar recetas culinarias y de cocinar juntos cuando nos volvamos a encontrar.

Saludos a todos desde el camino,

Marie
Quito, Ecuador
27 de abril de 2010

Volver a la infancia

Hoy fue como si fuera una niña otra vez. Después de casi 20 años, volví a subirme a una bicicleta y casi, casi, que tuve que aprender de cero. Es cierto, a andar en bici nunca se olvida pero bien que se pierde la práctica. Además, en las últimas dos décadas hubo grandes avances tecnológicos que convirtieron a un elemento tan sencillo en prácticamente una obra de ingeniería espacial. Las bicis de la actualidad (comparada con mi ArcoIris verde metalizada de la niñez) son super livianas y vienen con cambios!!!!!!!!! Esto, como la mayoría de Uds. ya sabrán, implica tener que pedalear menos en las cuestas, etc. pero para mí es todo un descubrimiento y me lleva un buen rato acostumbrarme. Para colmo, ya no tengo mi bici a medida sino una estándar hecha para gente de medidas estándar. Quiere decir que sentadita en el asiento no llego a tocar el piso con los pies y debo dar un saltito hacia delante e inclinar la bici levemente a un costado para poder llegar al piso cuando me detengo. Después de tantos años, esto es más complicado de lo que esperaba y termino con unos cuantos moretones más de los que hubiera deseado. Por momentos, soy toda frustración. Quienes me conocen, saben bien que mi tamaño pocas veces me acompleja o me limita, pero hoy, por algún motivo, creo que por primera vez en la vida, me cansé de no ser estándar. Lo que daría por llegar al metro sesenta, poder agarrarme en el colectivo, calzar 36/37 y ser talle M. Cuánto tiempo y frustraciones me ahorraría (que en este número/talle no hay, que el asiento de la bici solo baja hasta ahí, etc.).

A pesar de todo, no me dejé vencer y pedaleando, pedaleando, meta cambio, llegamos a la primera de las cascadas de esta ruta: la Cascada de Agoyán.  Luego alternaríamos puentes, más cascadas, túneles y caminos secundarios hasta llegar a la Cascada el Manto de la Novia. Bueno, en realidad, para llegar a la cascada, hay que hacer un viaje en tarabita o cable carril hasta el otro lado del río Pastaza. Nos prometen que cuando nos vean cruzar el puente, nos mandarán la tarabita para traernos de vuelta. Nunca debimos confiar. Estuvimos casi media hora, en la que la desesperación iba en aumento, haciendo señales de todo tipo para que nos mandaran la puta tarabita y poder regresar. Para colmo, cuando ya estaba a 10 metros de la plataforma, se trabó o no sé qué y debieron hacerla retroceder. Parecía que nos estaban cargando.

Pasado el mal rato, volvimos a encaramarnos sobre las bicis y seguimos unos cuantos km más hasta un lugar increíble: la cascada conocida como Pailón del Diablo que discurre en un profundísimo cañón donde el Río Verde se une al Pastaza. Como dicen, una imagen vale más que mil palabras.

Ya comenzaba a caer el sol cuando emprendimos el regreso. Como el camino de vuelta era hacia arriba y estábamos muy cansados, nos sentamos a la vera de la ruta a hacer dedo. Mientras esperábamos que apareciera algún bus o camioneta, llegaron otros turistas en bicicleta. ¡El mundo es un pañuelo! Estos chicos, un peruano y una gringa, se estaban alojando en el mismo hostel que nosotros, en la habitación de al lado!!! Por suerte, no esperamos más de 10 minutos cuando apareció una pick-up que transportaba electrodomésticos y, luego de una ardua negociación (a cargo del peruano, por supuesto), llegamos a un acuerdo. Nos llevaría a los cuatro hasta el centro de Baños por 1 dólar cada uno. Ya en la caja y bien despeinados, comenzamos a confirmar nuestras sospechas del día. Las cascadas estaban más lejos de lo que nos habían dicho. No había forma de que la camioneta se demorara tanto. Una rápida consulta a nuestra Biblia Lonely Planet ya de regreso en el hostel terminaría por echar por tierra toda discusión. ¡De Baños al Pailón hay 18km, no 8!

Saludos a todos desde el camino,

Marie
Baños, Ecuador
23 de abril de 2010

Quisiera ser pequeña

Quizás alguna vez hayan escuchado hablar de los sombreros panameños. Si no, con seguridad alguna vez los habrán visto en películas o por TV en la cabeza de alguna celebridad. Estos sombreros, en realidad, no son panameños sino que son 100% ecuatorianos y su nombre correcto es sombrero de paja toquilla. La confusión se debe a que estos eran los sombreros que utilizaron los trabajadores que construyeron el Canal de Panamá.

Cuenca es uno de los principales lugares donde se producen así que aprovechamos la oportunidad para visitar una fábrica. Para ser más precisos, de fábrica tenía poco pues resulta que los sombreritos, que en USA o Europa se venden a partir de los USD500 los más sencillitos, son tejidos a mano por las campesinas de la zona quienes con suerte si reciben un 1% (la guía no supo qué responder a nuestra pregunta). En el establecimiento se encargan del proceso final de lavado, planchado, moldeado y detalles de terminación y, por supuesto, del más importante: la comercialización. Es gracias al bendito marketing  que un sombrero que aquí cuesta USD50 luego se consigue en Europa en un local de Hermes a diez veces ese valor. Y ni hablar si se trata de un sombrero de tejido fino. En ese caso, ya estamos manejando cifras de 4 dígitos. ¡Sí, hay sombreros de USD1500 (directo de fábrica)!

Con esos valores, obviamente que nosotros solo nos limitamos a probarnos los sombreros y admirarnos frente al espejo. Este ejercicio resultó muy divertido pues fue como volver a ser nenes y jugar con nuestros disfraces de cowboys, hacendados, reyes y celebridades de la farándula. Miren si no.

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Saludos a todos desde el camino,

Marie

Cuenca, Ecuador

21 de abril de 2010

Dejando las tierras bajas

El día comienza y otra vez estamos en el camino en búsqueda de nuevas aventuras, hoy domingo volvemos a subir los Andes con la esperanza de que nos den un merecido respiro climático. ¿El destino? Cuenca. Dicen por ahí que es la ciudad más bonita del Ecuador, con hermosas iglesias coloniales y queremos confirmarlo.

Enfilamos hacia la terminal, compramos el boleto y subimos a un bus de San Luis en estado medio dudoso. Miro, y el resto de los buses también son parecidos, los doble piso no gozan de fama aquí y son raros de encontrar. Supongo ingenuamente que en un país pequeño se llega rápidamente a todos lados y que por ello no hay necesidad, pero la circunstancias me demostrarían como tantas veces que estaría equivocado. Las mochilas, como en Bolivia, sin ticket ni nada.

No bien salir de la terminal, comienza un incesante desfile de personajes variopintos que suben a ofrecer sus labores y sus historias. El primero nos ofrece bijouterie, porque la feria en la que iba a exponer no se realizó. Unos minutos más adelante, el segundo vende chocolates y su yeite para conseguir la atención es regalar galletitas a quienes le contesten correctamente preguntas sencillas. ¿Cuántos 9 hay en los primeros 100 números? Nadie acertó… El tercero vende sus helados Pingüino, y esto ya es bien bizarro, chifles, papas, choclos y hasta sandía terminan de completar la variada oferta informal. Incluso paramos a cargar gasoil por ahí. El camino me demostraría que por estos lares el combustible se carga siempre con la gente arriba del bus y luego de haber salido de la terminal y no antes de salir, como todo el mundo podría pensar.

Cruzamos plantaciones de bananas y bananas y más bananas, nunca vi tantas en mi vida. Con razón el hombre más rico de aquí se dedica a esto.

De allí la carretera abandona definitivamente el fértil plano, los pueblos y los vendedores ambulantes y serpenteando con dificultad se va internando en los Andes. Las laderas occidentales, son un espectáculo magnífico, difícil de igualar. Avanzamos entre selva húmeda y rodeados por copiosa niebla, el espectáculo es misterioso e inigualable y sólo faltan los gorilas (Por Gorilas en la niebla…) Con tesón y paciencia por una angosta carretera vamos ganando metros, perdiendo temperatura y cambiando de paisaje. Arriba el frío es fuerte y la vegetación rala, la selva va dejando de a poco lugar al páramo que conforma al Parque Nacional Cajas y su sinnúmero de lagunas laberínticas. El paisaje sigue siendo hermoso, pero ahora frío y desértico, duro.

Ya llevamos 5 horas y las piernas piden a gritos un poquito más de espacio, es cierto, no hemos tenido suerte con el bus esta vez. Serán así el resto del viaje en Ecuador?

Finalmente cuando ya estábamos intentando hacer la parabólica humana para estirar las piernas, entramos en Cuenca, la ciudad parece bonita, bien bonita, enclavada en un valle verde y rodeada de un montón de cúpulas de iglesia, la mayoría en forma de domo. Parece que por todos lados hay panaderías y muchos lugares donde venden cosas ricas. Eso es muy bueno…

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Verde que te quiero verde

Uno de los hechos más interesantes de viajar por diferentes países es el tema de la moneda. El vil metal no es sólo un sistema eminentemente práctico, sino que tanto en billetes como en monedas se ve representado hasta cierto punto la idiosincrasia y el sentir de un pueblo. En los reversos generalmente se inmortalizan escenas, quizá batallas o paisajes naturales que enriquecen el patrimonio nacional, mientras que en el anverso los grandes próceres y prohombres nos miran serios cada vez que pagamos el pan o la leche.

Pero aquí los hermosos paisajes que quizá alguna vez adornaron al Sucre (http://es.wikipedia.org/wiki/Sucre_(moneda_de_Ecuador)) y los hombres que se esforzaron por hacer esta patria más grande están completamente enterrados, pobre mariscal, tanto esfuerzo y finalmente lo reemplazaron Franklin, Hamilton y Washington. ¿Sabrían ellos algo del Ecuador?

Evidentemente si hay algo que queda claro y que lastimosamente se le recuerda a uno a gritos cada vez que compra pan o leche es que un pueblo entero y soberano se ha declarado con la cabeza gacha manifiestamente incapaz, ha resignado voluntariamente a dictar su propia política monetaria y ha creído con convicción que es preferible adoptar aquellas que se dictan a 10.000km y para un país inmensamente distinto antes que enfrentar el reto de dirigir el propio destino.

Extraño resulta que en un país supuestamente dirigido por un gobierno “revolucionario” usted le pague a un campesino quechua en un mercado andino con monedas gringas. Más extraño aún es ir al Banco Central del Ecuador a cambiar dólares por denominaciones sencillas. Cosas de nuestra América latina. Y ojo! Que aquí los gringos tuvieron muy poco que ver.

Ahora bien, qué motiva a un pueblo a abandonar tan decididamente un elemento central de su soberanía? Medida tan radical. Cuando los pueblos juegan con la inflación, juegan con fuego, la inflación es el impuesto de los pobres, y cuando esta avanza como un cáncer sin barreras ni frenos, lo único que la detiene son medidas radicales. Como la venenosa quimioterapia, aquí el dólar parece haber vencido al cáncer. Si funcionó? Si claro que sí. A que precio? Alto, muy alto…

Como recuerdo de lo que alguna vez fue, el Banco Central del Ecuador sólo emite monedas de 5, 10, 25 y 50 centavitos, nada más. Todavía me pregunto realmente qué función desempeña...

Pienso en la Argentina y en cómo jugamos diariamente con la inflación, nos gusta jugar siempre al filo. No quiero echar culpas a los gobiernos, finalmente estos sólo consiguen hacer lo que las sociedades en mayor o menor medida le permiten.

Se acuerdan de Cavallo? Pobre Ecuador, qué personaje y qué ideas tan nefastas le exportamos. Nosotros estuvimos cerca, a un pasito, pero ojo, no respiremos aliviados. Todos esto empezó aquí con la inflación. Quién me pasa el último dato del Indec? Ja, ja, ja.

Ah, y si va a comprar tomates al mercado, a la doña no le hable en kilogramos, acá le venden por libras. Y la nafta, por galón!

PD: Me imagino que este post va a levantar muchos comentarios. Bueno, eso espero, nos encantan los comentarios! Eso sí, antes de escribir algo como “La culpa la tiene el gobierno K” o “Moreno es un sinvergüenzas y por eso tenemos 30% de inflación”, piensen dos veces si no es una forma fácil de tirar la pelota afuera :-).

Primera vez

¿Se acuerdan la primera vez que viajaron solos en colectivo? ¿Cuántos años tenían? ¿7, 8? ¿10? Yo sinceramente no lo recuerdo, capas y capas de conciencia lo han ido sepultando bien profundo en la memoria, quizá algún día vuelva a reflotarse cuando sea viejito y me empiece a olvidar de cosas. Aunque pensándolo bien sí estoy seguro que tendría sensaciones mezcladas, aventura por un lado, mucha atención para subir y bajarse en el lugar adecuado y mucho cuidado para no pasarme.

Hoy creo, debo haber sentido algo parecido, el primer viaje en colectivo en una ciudad nueva, latinoamericana, completamente desconocida y hasta cierto punto intimidante, es revivir un poquito ese primer viaje. ¿Y si me paso? A diferencia del caminar, el colectivo tiene la particularidad que, si el chofer es suficientemente bravo, en 5 minutos no tenemos la más puta idea dónde estamos.

Voy para el centro, y voy solo, Mariela, mi pequeña GPS se siente mal y prefiere quedarse en cama. Solo, solito, sin siquiera un mapa que de poco habría servido, esta zona de la ciudad no está en los mapas turísticos. Sólo tengo valiosos pero escasos datos. Tengo que tomar el 94, que pasa por la avenida 11 y 3, ¡qué ensalada de números!

Dejo la seguridad del hogar de Roxana, nuestra amable anfitriona y caminando tranquilo pero confiado me enfrento al reto. Mi libretita, mi amiga, ella sabe de alguna de mis dudas; cada anotación es una de las miguitas que van dejando Hansel y Gretel. La primera es bien importante, una iglesia evangélica verde, en esta esquina me bajo cuando regrese. Quién sabe qué habrá más adelante; hoy para mí la tierra es plana y si me paso están las tortugas que la sostienen. Mientras anoto, pasa el bus por enfrente, pucha! Espero al siguiente y por las dudas pregunto, parece que se toma en cualquier lado, por aquí ya no hay paradas. Espero y el que viene me hace pito catalán, igualito al 140 en hora pico! Ya sé, 2 veces no me pasa lo mismo, voy a la esquina de Bolivia y Goddin y allí me subo como en Buenos Aires, a la carrera. Pido uno de 0,25, boleto no hay y paso una máquina media rara. Una inspección posterior develará que es un cuenta personas, por eso la salida posterior está clausurada y hay un divertido cartel que anuncia que si sube con críos menores a 4 años (no pagan) tienen que subir a upa para q el aparatito no cuente dos veces.

RRRRRRRRRRRRRRRRRrrrrrrrrrrrr, gggrgrgrgggrrssshsshs. No termino de acostumbrarme al asiento que el cascajo decide dejarnos a pie y llenar de malhumor al acalorado chofer. Con resignación nos devuelve uno a uno los 25c y tomamos el de atrás. Hablo con una señora y se ofrece a indicarme donde bajarme.

El colectivo avanza raudo y en un santiamén ya no se más donde estoy. Cuadras y cuadras sin nombre, ni número ni referencia y la vida misma se sucede a través de la ventanilla entre frenadas y aceleradas. Puestitos de venta de encebollado, arreglos de autos, vendedores ambulantes, negocios. ¿Pueden recordar cuándo fue la última vez que no supieron dónde estaban? Creo que estamos demasiado acostumbrados a saberlo con exactitud.

De repente y como el cielo luego de una tormenta de verano, todo se aclara, estoy en la Av. Quito, la que divide Guayaquil en Este y Oeste. De aquí es sólo contar hasta que se haga el 0, el cruce con la 9 de Octubre y bajarme allí mismo, a 2 cuadras del Parque del Centenario, esto sí está en los mapas que de todas formas no tengo. Es la próxima, joven, me dice gentilmente la señora de adelante, y ahí me bajo, con la certeza y la alegría de haber completado con éxito la misión. Y me voy como un chico, a pasear por la ciudad pensando que a veces, la seguridad de todos los días nos impide conocer cosas nuevas y maravillosas. Es sólo cuestión de animarse, y el resultado no es tan incierto como parece. La próxima misión es el regreso y aunque esta será una vez que caiga el sol, tengo confianza, voy a encontrar las miguitas que fui dejando en el camino.

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La cocida perla del pacífico

Para un espécimen como yo, born n raised bien debajo del trópico, en la templada, verde y vacuna llanura pampeana, la ciudad de Guayaquil, además de ser el primer contacto con el multifacético Ecuador, queda asociada indisolublemente a esa sensación insoportable de calor húmedo que se cuela por cada uno de los poros de la piel. No me vayan a malinterpretar, no estoy diciendo que sea el lugar más caluroso del mundo, pero para un “flojito” del calor como yo esto pudiera ser la entrada misma al infierno, un infierno usualmente sin una gota de viento.

Guayaquil, la ciudad más grande del país, respira a orillas del plateado río Guayas, mientras hordas de camalotes son arrastrados por la infatigable y muda corriente hacia el Océano Pacífico. Alguien le tendría que preguntar al río por qué se apura y se empecina en llegar al mar, si así a sus aguas sólo les espera la indiferencia y el olvido. Una vez que lleguen, perderán su identidad para siempre en una masa uniforme y salobre, pero evidentemente por algo será…

Desde el malecón el espectáculo ejerce un influjo hipnótico sobre el ocasional observador, una chata se esfuerza por vencer la corriente, y el río me parece familiar, quizá una versión más tórrida del Paraná de las Palmas. Más allá hay una estatua que recuerda a los más grandes libertadores, zanjando sus diferencias con altura y visión de futuro en su famosa entrevista. Curiosamente ninguno de los dos tiene un rostro que les haga justicia. Unas cuadras más arriba, en el parque del Centenario, fanáticos religiosos intentan infructuosamente convertir a apurados oficinistas bajo el sol del mediodía. En el parque del Seminario las iguanas hacen su show “cigarillo 43”.

Es una ciudad vibrante y bulliciosa, de eso no hay dudas, pero también refleja con crudeza paradojas propias de toda la región. La brújula va orientada hacia el norte, la tierra prometida. Burguer King, Mc Donalds, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Hallmark, Tony Roma’s, Domino’s Pizza, Payless Shoes, pero el bolsillo apunta al sur. Amigo, usted gana en dólares, sí, gasta en dólares también, pero arréglese con 250, el sueldo mínimo. El combo vale 6, como en todo el mundo. A pesar de todo, es viernes a la noche, y la gente está contenta, se escucha una fiesta por algún lado, mientras Mariela duerme y Arena, una hermosa perra labradora me hace compañía. Aquí la gente pareciera estar contenta igual, pase lo que pase. De este lado de la frontera, gana la afabilidad.

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Conociendo el país de las bananas

Finalmente el cruce fronterizo de Aguas Verdes – Huayquillas no parece taaaan siniestro como todo el mundo lo pinta, quizá la cosa cambie de día, y cierto es que el proceso de inmigración es sencillo pero antiintuitivo. Los puestos no están en la frontera misma, sino en una oficina dentro de un edificio en el lado peruano, y a la vera de la ruta, unos cuantos kilómetros más adelante en el lado de Ecuador.

Un sellito por aquí, una impresión como cuando uno paga una boleta en pago fácil y ya está, estamos del otro lado una vez más. Ahora sí, vamos a dormir! Craso error, a los 10 minutos pasamos por la Aduana y se ponen a “revisar” cosas. Bueno ahora sí, a dormir! Nop, otros 10 minutos más y tenemos un control antinarcóticos. Bajamos todos del bus y la revisión no tiene mucho énfasis y es por portación de caras, en nuestro caso con DNI tarjeta alcanza y sobra, tenemos cara de buenos. Ahora sí, chofer, métale derecho para Guayaquil.

Pienso qué conozco de este país, y la verdad es que realmente pocas cosas. De Bolivia o Perú, uno suele tener más noticias, incluso gente conocida que le cuenta cosas, pero de Ecuador ya nos vamos quedando sin datos, hasta el mapa lo tengo difuso. Vamos entrando en terreno desconocido.

Recapitulo y lo primero que viene a la mente son las bananas, creo una de las principales exportaciones del Ecuador junto con el petróleo y los camarones. Intenten conseguir en Argentina una banana que no sea marca “bonita” ecuatoriana y luego me cuentan. De hecho las bananas peruanas no llegan a los 10 cm de largo.

Galápagos es otra referencia que viene fácil, bien alejadas del continente, debe ser uno de los lugares más extraños del mundo para ver fauna. En el bodriazo “Capitán de mar y tierra” muestran unas imágenes y de hecho no se si cuentan la historia de Fitz Roy o Darwin, creo que me quedé dormido.

Quito, la capital y el Chimborazo y el Cotopaxi. Si les gustan las montañas, seguro que alguna foto vieron. Igual ya son menos obvias. Mitad del mundo, el agua del inodoro que gira al revés (será verdad?), el río Napo y el misterioso Oriente. La diversidad de los parques amazónicos y las empresas que buscan petróleo.

Para los que les gusta la historia, es el país de la famosa “entrevista”. Si bien los términos son secretos y nada de “chimentos” o “intrusos”, como corresponde entre dos figuras de la talla de San Martín y Bolivar, la cosa fue más o menos clara.

–        No podemos seguir los dos al mando, alguien tiene que ceder seguro dijo Bolivar.

–        Simón, la gloria es toda tuya si la quieres. Mi trabajo ya está hecho, América ya casi es libre. Terminá vos, mandalo a tu mariscal Sucre, yo me voy a tomar mates a Mendoza (Claro que después cambió de idea y los mates se los tuvo que ir a tomar a Francia, si conseguía yerba claro).

Patacones. Mhhh que ricos. Glenda que me enseñó a hacerlos también es un poco de Ecuador en mi esquema mental. También hay ceviche acá. Cuando era chico recuerdo escuchar en la radio un partido de River con el Barcelona cuando atajaba el gato José Miguel y también alguna vez Boca jugó con el EMELEC.

Referencias más contemporáneas y turbulentas, la dolarización y Cavallo, la guerra con el Perú, las armas argentinas (un par de veces en Perú me lo recordaron/semi reprocharon), Correa imitando a Chávez y las FARC, los bonos riesgosos, los acuerdos con Aysa para hacer una represa semi imaginaria.

No tengo ya más cosas asociadas con Ecuador en la cabeza (me olvidaba de Baños, Montañitas y Cuenca, que a esta altura son sólo nombres y nada más) así que me quedo dormido. Todas las referencias que tengo son excelentes, parece ser un país super interesante. Ya llegamos? Si recién son las 5 de la mañana…

Por suerte la terminal es sencillamente increíble, bien organizada, impecablemente limpia, parece un aeropuerto. Incluso es como un centro comercial, tiene escaleras mecánicas y algunos negocios. Qué sorpresa… Ya me había acostumbrado a las terminales bien caóticas, ojalá Retiro algún día pudiera ser como esto. Hay unos banquitos y es un buen lugar para dormitar, hasta que salga el sol y abran los negocios. Nos dejarán los voceadores? Ah, aquí los sánguches, son sánduches y escuchan a Pimpinela…

Lo mejor y lo peor de Perú

Estadía: 34 días
Lugares visitados: Puno, Uros, Amantaní, Taquile, Cusco, Pisaq, Ollantaytambo, Arequipa, Cañón del Colca, Cabanaconde, Sangalle, Ica, Huacachina, Paracas, Islas Ballestas, Lima, Huaraz, Caraz, Laguna Parón, Laguna 69, Lagunas Llanganuco, Trujillo, Máncora.
Las golosinas más ricas: Alfajores de ébano de Antojitos de Arequipa
Bebida típica: Chicha morada
Comida típica: Chuy chactado en Sol Moqueguano (Cusco) y Ceviche en Restaurant Bahía (Paracas)
Una fruta: Aceitunas negras
La mejor velada: Cena en el restaurante de El Tambo en Ollantaytambo (tienen el guacamole y la limonada más ricos del mundo)
El mejor sánguche: Bistec, Tocino y Queso con salsa tártara y chimichurri de Mamut (Arequipa)
El peor sánguche: pan con mantequilla de Carhuamayo
El jugo más rico: Plátano, Papaya, Piña y Sandía en D´Lizia (Ica)
El brownie más rico: el de Maracuyá en Máncora
El peor viaje en bus: Cusco – Arequipa por Carhuamayo (200°C a la sombra)
Un momento de terror: Viaje en minibús desde Caraz a Huaraz a 120km con la calzada toda llena de baches.
Un momento de paz: Atardecer en las dunas de Huacachina
Un atardecer: En el lago Titicaca desde el templo del Sol en la isla Amantaní
Un amanecer: En Máncora, viendo los rayos del sol reflejarse en las olas.
Un paisaje: Laguna 69 rodeada de picos de 6000msnm
Una locura: la obra de los Incas
Un flash: el Circuito Mágico del Agua en el Parque de la Reserva de Lima, especialmente el show en la fuente #2
Una aventura: Navegar en balsa de totora por el lago Titicaca
Una sorpresa: La costanera del barrio Miraflores en Lima.
Una odisea: ¡Comer cangrejo sancochado!
El mejor trekking: Laguna 69
El personaje: Jimmy de Ollantaytambo
Encuentro cercano del 2do tipo: Pelícano
Lo más extravagante: el paisaje entre Ica y Paracas: desierto y mar
Lo más bizarro: la falla geológica que atraviesa la carretera camino de las ruinas de Pisaq
Las mejores ruinas: Pisaq, Ollantaytambo y Coricancha
El mejor restaurant: el que está en el Hostal El Tambo en Ollantaytambo
La mejor atención: Hostal Kokopelli, Lima.
La peor atención: Hostal Tinkuy Wasi, Cusco, y Hostal Churup, Huaraz
La mejor ducha: Home Sweet Home, Arequipa
La peor ducha: Ica (sin ducha, ni nada)
El mejor bus: Cruz del Sur
El peor bus: Eppo (Piura – Máncora)
El lugar que más nos gustó: Parque Nacional Huascarán
El lugar que menos nos gustó: Ica, por el ruido y el agobiante calor.
La plaza más linda: la plaza de armas de Cusco
La iglesia más linda: Catedral de Cusco
El altar más increíble: Altar principal de la Catedral de Cusco
Un museo: el Museo del Oro y el Palacio Arzobispal en Lima.

Near miss (Regalo de Martes 13)

Aquí en el Perú en cada ocasión en que se aborda un bus de larga distancia, uno podría sentirse dentro de una película de Bruce Willis o Jean Claude Van Damn, aunque una de bajo presupuesto.

Los controles de seguridad son exhaustivos, primero claro mostrar los documentos para que uno no vaya a decir cualquier nombre, luego foto carnet o filmación de rigor (un saludito para la cámara!), detector de metales e incluso hasta toma de huellas digitales en los casos más extremos. Vamos a Chechenia? No, no.

Según los locales, las empresas son “serias” si no levantan pasajeros en el camino; si no es el caso amigo, usted está librado a su suerte, esto no es más el altiplano. Evidentemente las atracos a mano armada son cosa seria en las rutas.

El modus-operandi, como dicen en la jerga policial se repite invariablemente: El “pata” consigue abordar el bus con su caño, el que en el momento apropiado intimidará al chofer y allí entonces subirán sus cómplices. De aquí en adelante es sencillo, efectivo, cámaras, celulares, palo y a la bolsa. Bien portátil. Con la bodega ya es difícil involucrarse.

Bien pues, desde Máncora a Ecuador sólo hay una empresa, la ecuatoriana CIFA, y mejor cruzar así. El paso de Aguas Verdes- Huayquilas tiene una pésima reputación y difícilmente sea buena idea hacerlo por cuenta propia. Taxistas inescrupulosos, falsos cambistas, estafadores, policias desidiosos y oficiales corruptos montan la obra. El decorado? Calor, gente que va y viene llevando y trayendo cosas y el ruido de los voceadores. Una frontera latinoamericana hecha y derecha. Nada que envidiar a la triple. Las historias de incautos mochileros gringos embaucados se repiten por doquier.

El bus llega a la terminal media hora tarde, suponemos claro, es común tan ligero retraso en estas latitudes. Parece bonito, un clásico doble piso con asientos cómodos y el aire que sí funciona! Abajo, la mitad del pasaje son críos que van a jugar un campeonato de squash. Charlamos un rato y me dicen con cierta incredulidad. Y ustedes, no tienen miedo de viajar?

Mmhmh, no, no mucho, por qué?

Nos acaban de asaltar hace 10 minutos!

Tres “patas” tomaron por asalto el bus no bien salieron de Piura y lo desvalijaron. Sólo se salvaron algunos billetes, un nextel y otras cosas. Por suerte, aunque poco profesionales estaban tranquilos y nada grave pasó.

Pucha! Voy pensando, esperemos que la frontera nos trate bien mientras saco la memoria de la cámara, la escondo y pongo un billete de 100 en la billetera, por si acaso. No sea cosa que decepcionemos a alguien…

Trujillo, sin lugar para los débiles

La costa norte del Perú ya va tomando sabor a Latinoamérica profunda, está definitivamente off the gringo trail. A pesar de que el desierto esconde riquezas arqueológicas comparables con Machu Picchu, los atracos y la falta de publicidad la mantienen lejos del radar turístico, no hay muchos extranjeros por aquí.

En este lugar, el traicionero Pizarro fundó su primer ciudad y dicen que le gustó tanto que lo nombró igualito a su tierra natal. También fue la primera en declarar la independencia en todo el Perú, y Bolívar luego confirmaría esto con la fuerza de la espada.

Llegamos bien tempranito por la mañana, e instantáneamente conseguimos pasajes para ir por la noche a Piura, volvemos a despachar el equipaje y nos lanzamos a pasar el día en la ciudad y conocer algunas huacas.

La Plaza de Armas es pintoresca, tiene un estilo bien colonial y un uso armonioso de colores pasteles. La municipalidad es celestita y ahora hay frente a ella 5 o 6 personas con pancartas protestando por algo, siempre hay gente manifestando por algo en todos lados, aunque pareciera ya definitivamente resignados a la indiferencia. En la puerta, impasibles los miran los antimotines.

Hace calor, y luego de pasar por la oficina de turismo buscamos el banquito más lindo de la plaza bajo un generoso árbol. Instantáneamente y quién sabe de donde aparece un lustrabotas. 1 sol me dice. Es justo pensé y acepté sin demasiada convicción. Usualmente prefiero no usar este tipo de servicios, pero mis borceguíes ya vienen amenazando con la huelga por tanto maltrato y no quiero que el cuero se reseque definitivamente.

Comienza el servicio y como en la peluquería, un par de frases hechas, que si de River, si de Boca, que el Sporting Cristal. Como quien no quiere la cosa sentencia “especial” entre ejems (haciéndoce el boludo para hacerlo bien gráfico). No amigo, el más común de todos, el de 1 que me ofreció le contesto. Al rato repite “especial” “especial” como un disco rayado y haciéndose más el boludo todavía. Este me va a querer tomar por turista pelotudo pienso y me voy preparando.

6.50 amigo, espeta altivo y con seguridad apelando a la intimidación y la sorpresa.

Usted se volvió loco? Me quiere tomar por pelotudo?

Evidentemente no era la respuesta que esperaba, se debe haber asombrado de mis gritos, por lo que perplejo me reduce la tarifa a 3.50, lo cual me confirma aún más que me quiere cagar y que está probando su suerte.

Siempre es bueno tener cambio a la mano. Después de alguna escalada verbal, le tiro al piso su moneda de 1 sol y nos vamos rápidamente. Alguien me alcanza a señalar una policía y hacia allí vamos. Inmediatamente lo llama y lo reprende por el hecho, la próxima vez te llevo le dice. No se si será verdad o es cosa de todos los días, pero al menos lo obliga a disculparse y lo manda a otra parte.

Pensándolo bien creo que lo que más me molestó es que me haya querido tomar por pelotudo de una manera tan, pero tan estúpida, sin ni siquiera un poco de esfuerzo, profesionalismo o rebusque. Si me quiere sacar algo de plata, al menos hay que poner un poco más de ingenio! Este hombre tendría que hacer una pasantía en alguna de las plazas de Buenos Aires…

Para que Macri tenga en cuenta…

Lima es una ciudad grande, bien bien grande. Y Lima también tiene muchas villas o “barrios jóvenes” como eufemísticamente le dicen aquí. Mucha, muchísima gente contribuyó a acrecentar la población de la ciudad durante los ochentas al bajar de la sierra escapando del salvaje accionar de Sendero Luminoso. Absolutamente todo el mundo con el que hablamos tiene un recuerdo pésimo de esa etapa del país, me dicen fue como Colombia: “Todos los días moría gente, campesinos especialmente”. Fueron 60 o 70 mil. Zonas como Junín, Huancavelica o Ayacucho, eran directamente impenetrables para extranjeros. Fueron los días bien negros del país, y también de Lima.

Pero hoy, casi 20 años después, un primer vistazo de Lima podría resumirse con una sola palabra: recuperación. Y es que como bien decíamos antes, la capital del Perú, la ciudad de los reyes, supo ser un sitio peligroso, bien peligroso. No es que hoy no lo sea, pero grandes zonas de la ciudad han y siguen siendo de a poco recuperadas. Obras de infraestructura y mejoramiento se ven por doquier, incluso la más novedosa, un largo sueño metropolitano, el trolebús se inaugurará en unos pocos meses. El centro histórico también de a poco va dejando la oscuridad y recuperando su esplendor.

Entonces, uno se pregunta cómo se llega a este estado de cosas y rápidamente surge el nombre del Alcalde, un tal Luis Castañeda Lossio que gobierna la ciudad hace ya casi 9 años. Aparentemente este buen hombre hace 2 cosas bien, obras y publicidad, demasiada publicidad de sus obras, y entonces a uno le agarra la duda… ¿Será verdad? o ¿serán obras fantasma? Una rápida encuesta en la Plaza Mayor parece darle un alto porcentaje de aprobación (http://www.rpp.com.pe/2010-04-30-el-79-5-de-limenos-aprueba-la-gestion-de-luis-castaneda-noticia-op_261326_7.html). Y alguien nos recomienda que vayamos a disfrutar de otra gran obra, el parque de fuentes danzantes.

Hacia allí vamos, y realmente el parque es muy pero muy bonito, tiene fuentes de todos los tamaños, gustos y colores. Excelentemente cuidado, bien organizado, bien iluminado, con gente por todos lados disfrutando. Debe haber costado mucho dinero pienso, muchísimo, y quizá había otras necesidades más básicas. Sin embargo, la gente está disfrutando y no podría aseverar tampoco cuál es el flujo de caja, quizá hasta produzca ganancia, no lo se.

Para cerrar vamos a ver el show de las aguas, y como no podía ser de otra manera, termina con el slogan del señor reflejado en la columna de agua. Demasiado bizarro y proselitista para mi gusto.

Sin embargo, y a pesar de todo Lima parece cada día estar un poco más linda. Y probablemente Lossio sea el próximo presidente peruano, a menos que el pueblo decida que Keiko, la hija del ex presidente (actualmente en la cárcel) Alberto Fujimori está mejor preparada. Personalmente, lo dudo.

Los reyes de colina

A pesar de la información contradictoria sobre su dificultad, decidimos irnos a ver la Laguna 69, la laguna supuestamente más bella de todo el Parque Nacional Huascarán. Sin embargo, antes de partir, debíamos resolver dos cuestiones importantes: cómo llegar y dónde alojarnos.


La laguna se encuentra lejos de Huaraz. Normalmente, se toma un minibús hasta Yungay y de allí otro que te deja donde comienza la senda, en Cebollapampa. Otra alternativa es tomar un taxi pero 140 soles excede por lejos nuestro presupuesto.

Dormir dentro del parque, ya sea 1 noche o 30, cuesta 65 soles por persona que, para nosotros que solo queremos pasar una noche, es una exorbitancia.

Ya nos estábamos resignando cuando vimos la publicidad de un lodge cerquita del parque. Solo por curiosidad ingresamos en el sitio Web y descubrimos que además de sus habitaciones de lujo tenían un dormitorio a 29 soles por persona. ¡Era la solución!

Claro que aún nos quedaba por dilucidar cómo llegar. Después de darle muchas vueltas al asunto (ni en pedo nos volvíamos a subir a uno de esos minibuses del demonio), decidimos tomar un tour a las Lagunas Llanganuco que por solo 25 soles por cabeza nos llevaba a conocer Carhuaz, Yungay, ambas lagunas (Chinancocha y Orconcocha) y nos dejaba a tan solo 3km de nuestro alojamiento. A todo esto, además, hay que sumarle que íbamos en un cómodo bus Mercedes Benz nuevito, a velocidades razonables y con un guía. El tour en sí no es gran cosa (los helados artesanales de Carhuaz son penosos y la visita al cementerio de Yungay, morbosa) pero las lagunas, especialmente Chinancocha (la primera), son bellísimas.

En el camino de regreso, entonces, nos bajamos en la encrucijada y con las mochilas al hombro empezamos a andar. Los 3km se hicieron de goma. A pesar de ir munidos de sendas instrucciones sobre cómo llegar (el lodge no está señalizado), éstas resultaron inútiles (más tarde descubriríamos que están pensadas para quienes vienen por otro camino que no conocíamos). De todos modos, casi una hora después y sobre una colina, en medio de la nube, apareció el lodge. De allí bajaba al galope una bestia enorme, capaz de comernos. Por suerte, se trataba de Shackleton, el perro del dueño, que nos daba la bienvenida.

Desahuciados estábamos cuando se produjo un milagro.
- ¡Hola! Teníamos reservas para el dormitorio.
- Mmmh, sí, bueno, eh… Mejor se alojan en esta habitación de aquí por el mismo precio

¡¿QUÉ?! Pellízquennos, por favor. Sí, sí, así como lo oyen. El señor encargado nos ofrecía dormir en la habitación de lujo con sommier super king, edredón de plumas, bañera, hogar, balcón con vista espectacular al valle y desayuno, todo por solo 29 soles cada uno (unos 10 dólares). ¡YUPI! Esta noche dormimos como reyes. ¡Excelente! Al día siguiente nos esperaba una dura caminata.

Empezamos el día bien temprano, antes del amanecer, y recibimos un precioso regalo. Había amanecido despejado y podían apreciarse tanto el Huandoy con sus dos picos como el Huascarán en todo su esplendor. Después de una hora de caminar por las colinas, se llega a la entrada del parque. Allí conseguimos que nos llevaran hasta Cebollampapa, al final de las lagunas, unos chicos israelíes super macanudos que habían alquilado un minibús con chofer y guía. Mientras avanzábamos, el clima se cerró nuevamente y otra vez las nubes lo cubrieron todo. ¡UFA!

Desde Cebollapampa, la senda discurre al costado de un río en un valle preciosísimo, donde pastaban unas cuantas vacas con sus terneros. ¡Qué rico sería un asadito! El valle está flanqueado por numerosas cascadas. De vez en cuando, las nubes cedían un poco y dejaban adivinar los contornos de las cumbres que nos rodeaban. Todo el camino es increíblemente hermoso y, salvo por la última media hora de empinado ascenso hasta los 4600msnm aproximadamente en los que parece que te va a dar un paro cardíaco, no es complicado ni técnico. Unas 4 horas después de haber comenzado a caminar, al fin, ¡llegamos!

La laguna es MAGNÍFICA. Completamente encajonada y rodeada de glaciares que la alimentan y le dan a sus aguas un hermoso color turquesa. Allí almorzamos mientras nos recuperábamos y el sol nos regalaba una vista increíble de las cumbres del Pisco y del Chacraraju (respectivamente, el cerro más fácil y el más difícil del parque). Durante el tiempo que estuvimos allí, todos, franceses, fineses, israelíes, uruguayos y argentinos, nos dedicamos a especular respecto del nombre de la laguna.

Terminados el almuerzo y la sesión fotográfica de rigor, iniciamos el descenso. Fue super rápido, apenas algo más de 2 horas y eso que íbamos despacio porque nos quedamos acompañando a un rezagado israelí a quien, a pesar de su entrenamiento militar, la altura le había afectado muy mal. Una vez más, el clima se cerró y comenzó a llover. ¡Chau Huascarán! Apenas si llegamos a echar un vistazo a tus impresionantes glaciares. De todas formas, el camino es hermoso y lo disfrutamos como nunca. Mientras caminábamos, llegamos a la conclusión de que es la ruta de trekking más hermosa que jamás hemos hecho.

Amantes del trekking, si alguna vez andan por esta zona, no dejen de ir a la Laguna 69. ¡No se arrepentirán!

Saludos a todos desde el camino,

Marie
Llanganuco Lodge, Cordillera Blanca, Perú
07 de abril de 2010

Una Pascua sin huevitos de chocolate

Al igual que a muchos limeños, la Semana Santa nos encuentra en las montañas de la Cordillera Blanca. Resulta que este es un destino típico para esta época del año.

Aquí en el valle conocido como Callejón de Huaylas se encuentran varios pueblos con apodos muy graciosos (supuestamente así bautizados por el italiano Antonio Raimondi, segùn sus experiencias por tierras ancashinas):
- Recuay Ladronera
- Huaraz Presunción
- Carhuaz Borrachera
- Yungay Hermosura
- Caraz Dulzura (supuestamente por sus dulces que, para mí, no son nada del otro mundo).

Huaraz es la capital de la provincia pero, para ser sinceros, aquí no hay mucho para ver. Es un pueblito pequeño y sin atractivo enclavado en el valle a 3052msnm aproximadamente. Lo único que destaca acá es la vista de las cumbres de 6000msnm que la rodean pero, dado el clima imperante por estos días, nos tenemos que conformar con la foto de los folletos.

En realidad, es el punto de partida para distintas actividades en la zona como la visita a las ruinas de Chavín de Huantar, una cultura pre-inca que habitó el Valle de los Conchucos (al otro lado de la cordillera) entre 1200 y 800AC y que dominó ampliamente la zona a través de su religión. Al visitarlas, uno descubre, con un poco de pesar, que mucho de lo que nos sorprende de los Incas (los canales, las construcciones), en realidad, lo tomaron de culturas previas y simplemente lo adaptaron o lo perfeccionaron.

El camino a las ruinas es bien sinuoso e interesante. Sube hasta las 4500msnm en medio de las nubes para luego descender abruptamente hasta el pueblo de Chavín a orillas del río. Al costado de la ruta y antes del paso se encuentra la hermosa laguna Querococha. Después del paso comienzan las cascadas (cascada de los celos) y las minas artesanales de carbón. Conste que todas las rutas aquí en la zona de la Cordillera Blanca están hechas mierda, llenas de baches, con piedras sobre la calzada y, en algunas partes, los deslaves hasta se llevaron el asfalto por completo. El guía nos comenta que gracias al dinero que dejan las mineras (Barrick, Antamina, etc.), el gobierno tiene planeado asfaltarlas y reacondicionarlas. Ojalá que toda esa plata mal parida sea destinada a este fin bien pronto porque las carreteras no dan para más. Ni les cuento cuándo llueve, como sucede en esta época. Uno va con el corazón en la boca todo el tiempo.

El domingo de Pascua nos vamos bien temprano para Caraz. Luego de un viaje de locos en minibús, yendo de un lado a otro de la calzada para esquivar los innumerables baches, llegamos a la plaza de armas del pueblo justo para ver la procesión pascual ingresar en la iglesia en medios de cánticos alusivos y pétalos de flores. Nos espera una tremenda trepada en un escarpadísimo valle hasta la espectacular Laguna Parón. Somos afortunados pues poca gente la visita. El camino para llegar hasta allí hace poco tiempo que está abierto al público. Antes era propiedad privada de una empresa hidroeléctrica que no permitía el paso y administraba el nivel del agua a su antojo sin ninguna consideración ecológica ni social. Por desgracia, las nubes bajan cuando llegamos a la laguna y comienza a llover, impidiéndonos disfrutar del imponente paisaje que la rodea: glaciares y cumbres nevadas. En compañía de dos agradables hermanas limeñas, Lourdes y Kate, hacemos el descenso. Nos inunda la sensación de que es una pena haber estado tan poco tiempo en la laguna (fue más el tiempo que tardamos en ir y venir que el tiempo que estuvimos allá). En fin, es el costo de tomar un tour municipal al costo.

El regreso a Huaraz es a toda velocidad en un minibús todo destartalado por la misma ruta llena de baches. Sin embargo, esta vez, en lugar de ir a 100kmh, el chofer nos lleva a 120 y gusta de pasar bien finito a los automóviles que vienen de frente o a los postes al costado de la carretera. ¡Diosito protégenos! El viaje culmina abruptamente unas cuadras antes de lo debido cuando uno de los pasajeros (evidentemente borracho) se niega a pagar su pasaje y se toma a golpe de puños con otro que intenta sacarle el dinero correspondiente de su bolsillo. “¡Huyamos!” dijimos y nos bajamos ahicito nomás, antes de que termináramos todos en la comisaría.

Al descender del bus y en medio de la lluvia, nos llama la atención el titular de uno de esos diarios sensacionalistas que abundan en el Perú: Jesús y María Magdalena habrían tenido gemelas. ¿No será mucho para un domingo de Pascuas?

Saludos a todos desde el camino,

Marie
Huaraz, Cordillera Blanca, Perú
04 de abril de 2010